Mimi Sheraton是《紐約時報》第一位女性餐廳評論人，
顯示屏
，任期為1975至1983年。 圖／取自Mimi Sheraton推特 分享 facebook 自從Craig Claiborne於1960 年代建立《紐約時報》的餐廳評論制度後，
桃園接睫毛課程
，報紙飲食版似乎又成為男性的場域，
椰子水推薦
，餐廳評論人的權威感與專業形象在讀者眼中穿著西裝，
桃園信用卡換現金
，直到Mimi Sheraton出現。她是《紐約時報》第一位女性餐廳評論人，
女性保健食品
，任期為1975至1983年。Mimi Sheraton直到現在都很活躍，
高雄包船
，發推特、做Podcast、寫博客，
千斤頂
，網路聲量勃勃，
花蓮信用卡換現金
，一點也不像93歲的老奶奶。「以老人來說我太有活力了（I’m too young to be this old）。」2004 年她接受老東家《紐約時報》訪問時如是說，當時她78歲，如今這句話還能再說一次。 也難怪，她可是第一位喬裝易容去吃飯的餐廳評論人（這招不是Ruth Reichl發明的），她堅決相信餐廳評論人必須匿名隱形，「時間已經證明了，食評家會得到特別的關照、特別的餐點，任何不這麼認為的人，不是笨蛋就是騙子。」《紐約時報》設下的規矩是，餐廳評論人撰文前必須造訪餐廳至少3次，Mimi Sheraton時常去到6次至8次。為了一篇〈上哪去吃紐約最棒的煙燻牛肉與鹹牛肉〉（1979年），她在一天內評比了104款三明治，斤斤計較包夾其中的肉片品質與三明治的組織構造。在加入《紐約時報》以前，她就做過驚人之舉：嚐遍Bloomingdale’s百貨美食部門的每一樣商品，共1196項，花了11個月。1972 年那篇《紐約》雜誌的驚世鉅作亮相後，招來法國高級食材店「Fauchon」的邀約：您願不願意來巴黎度過一個周末呢？但若只是堆疊資料勤奮做工，Mimi Sheraton也不會盛名綿延。她觀點犀利，文筆精鍊，一針見血箭無虛發，即便時常語出驚人，卻也因實證堅強論理有據，不會形象破損。美國法籍名廚Jean-Georges Vongerichten曾如此美譽Mimi Sheraton：「她的知識沒有界線，她的風味字彙終極完美，她的意見堪比黃金。」她的後輩、曾任紐時餐廳評論人的Ruth Reichl也說，Mimi Sheraton堅強、無懼、直率，讀她的評論總能強烈感受到文字背後的那個人，「從事這工作愈久，我就愈尊敬她。」Mimi Sheraton寫作不輟，2004年出版自傳《食言：一輩子的胃口 》，2015年出版《死前必須吃的一千種食物》。現在仍然可以在美國主流媒體讀到她的文章，她在推特上的自言自語仍然可以掀起軒然大波。2017年，她看不慣美國的羽衣甘藍狂潮，發推文說羽衣甘藍可以「從農場到垃圾桶」，群情激憤；2018年，她看不過眼美國人迷戀楓糖漿，發推文指稱楓糖漿是典型的美國壞口味，眾聲喧嘩。然後她分別撰文闡述己見，燦爛文采與其鮮明的好惡一般，柴旺火烈。談到美食評論，Mimi Sheraton 同樣強調寫作的能力與食物的知識。她認為，有時候寫作的專業性已超越美味的享受，「不論你有沒有心情，這是你的工作且你必須完成它。這和肚子餓不餓無關，我已經60年沒有餓過肚子了。」，